第五百一十二章 噱头（第1页）

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宋朝女子大体可分为四个阶层，宫廷女子、官宦之女、平民百姓、倡优婢妾。她们接受教育的方式和学习的内容也大不相同。

经历过五代十国的混乱，宋朝的皇帝们都在尊崇儒学、大兴科举上下工夫。他们不只号召男子读书，也呼吁女性学习起来。

宋高宗赵构就曾说过“书不惟男子不可不读，惟女子亦不可不读。”

不过，因为有唐朝后妃干政、外戚专权的不好风气在先，宋朝皇帝在选妃时，看重品行胜过家世背景。

宫廷女德的最高标准，就是不得干政四个字。仁宗的一位宠妃，就因为梳头时询问政事，当即被逐出了皇宫。

难道宫廷女子除了德行，不要求别的吗？那倒不是，文化知识也是她们的必修课。宫中特设了教育机构，负责教授她们经史子集，甚至还包括书法，棋类、弹琴、歌舞等。

跟宫廷女子所学的内容相比，官宦女子要学的就简单多了。不过，即便如此，像《孝经》《论语》《诗经》《礼记》《列女传》《女诫》这些书，宋代的官宦人家十分注重子女教育，尤其是一些开明的家庭，更偏重诗词、历史等文化修养的熏陶。着名词人李清照就是这其中一个杰出的代表。

李清照的父亲李格非对《礼记》有深入的研究，就连大文豪苏轼都对他赞赏不已。李清照的母亲是状元王珪的长女，没出嫁就已才名远扬。

有这样一对优秀的父母，难怪李清照的才情逼人，词作脍炙人口，就连她老公赵明诚，都不得不甘拜下风。在宋朝人心中，男女同样有受教育的权利，婚后的小夫妻往往也会切磋才艺。

《历代妇女着作考》中，有个叫史炎玉的姑娘，既不爱梳妆打扮，也不会缝补衣服、下厨房做饭，她最喜欢的是写字填词。她老公对她很宽容，陪他写作。

夫妻俩经常唱和，一起研习如何提高????????????????诗艺。后来，两人的词作，还整理成一本《和鸣集》，被传为佳话。

虽然宋代的官学不招收女学生，可宋代的私学很达，男女生随便进。

不管城内城外，即便在小商贩的吆喝声中，你也能听到琅琅的读书声。

只不过，出身平平的女子们，在私塾里谈不上系统学习，只是背诵些儒家经典罢了，她们更主要是学习厨艺、女红那些实用性技艺。

至于倡优婢妾，她们主要学习歌舞、管弦、诗词等娱乐之技，技师也多为当代的名伶、舞姬。

对于不太富裕的人家来说，生了女儿就请技师传授技艺；一旦女儿技艺群，就有可能被官宦人家看上，收为乐伎、宠妾，从而赚取大把银子。因为宋朝经济十分繁荣，娱乐场所空前兴旺，这类女子的就业也就不成问题了。

难道宋朝女子，人人都识字、有文化吗？那倒也不是，文盲也是存在的。不过，宋朝有专门针对，目不识丁的大婶儿们的教育形式——俗讲，就是通过宣讲佛经故事，来塑造她们的人生观，价值观。

除此之外，服饰也是区分宋代女子阶级的重要标志。

从社会阶层来看，宋代女性可以大致分为上、中、下三个等级，其中上层阶层为贵族女性，主要包括皇后嫔妃、官宦命妇、名门望族，其中命妇有内命妇与外命妇之分，内命妇主要指皇帝的后宫嫔妃和太子良娣之下的后宫女子；外命妇包括公主、郡主、宫廷女官、有封号的贞洁烈女和大臣官员的母亲、妻子。

在《宋史》中有所记载“外命妇之号十有四曰大长公主，曰长公主，曰公主，曰郡主，曰县主，曰国夫人，曰郡夫人，曰淑人，曰硕人，曰令人，曰恭人，曰宜人，曰安人，曰孺人。”

上层女子在宋代社会中占据一定的社会地位，是宋代女子服饰风尚的开拓者和引领者。

中层阶层为家庭殷实的女性，属于士庶阶层，主要包括出身在商贾之家、富裕的农民家庭、朝廷官吏家庭等家庭的女性。

由于宋代打破了“坊”与“市”的界限，农业、商行、手工业等商品经济得到了迅展，带动了中层阶层女性社会地位的显着提升，此类女性成为宋代服饰风尚的模仿者和拥护者。

下层阶层为地位低下的女性，主要包括农民家庭或商贩、杂役家庭中的普通劳动妇女，其占据了宋代人口的绝大部分，也是宋代风俗画中主要表现的女性形象。

下层女性还包括一类特殊人群，主要有宫廷侍女、乐舞伎、娼妓等，此类女性身份低微，居于社会底层。其中乐舞伎和娼妓由于职业上的特殊性，所着服饰往往华贵艳丽，是宋代服饰风尚的有力推动者。

宋代传世绘画中，女性身份的不同所反映着不同阶层女性的服饰风尚。

宋代自北宋建国以来，便效仿隋唐的衣冠服饰制度，制定了适用于宫廷后妃的一套完善的冠服制度。

其中，“袆衣”作为皇后最高等级的礼服，在宋代礼仪活动中挥着显着的政治符号特征，具有礼仪服饰的文化特征，是各类服饰等级衡量的标准。

宫廷贵族女性中除了皇后冠服制度外，对于后宫嫔妃，也有一套完备的后妃礼服制度。在宋代人物绘画中，多见宫廷女性形象。

宋代佚名绘画作品《女孝经图卷》第二章“后妃章”中，可见后妃礼服式样。皇后头戴莲花冠，博鬓等肩，身着交领大袖礼服，衣长及地，衣领、袖口、下摆处皆有红色缘边，腰间系有红白相间大带。

其中，礼服的形制和袆衣形制类似，保留了主体的交领大袖、蔽膝、大带，但其主体颜色、服饰纹样区别于袆衣，可见上层服饰等级中的严谨性。

与高度程式化的礼服相比，更加世俗化的常服成为宋代上层女性普遍通行的服饰。上层女性在日常生活中多穿着常服大袖或褙子，此类服饰逐渐在宋代女子服饰中占据主要地位，成为中、下层女性普遍效仿和追求的主要服饰，是宋代女子服饰中的经典样式。

《宋史·舆服三》记载“其服，后惟备袆衣、礼衣，妃备褕翟，凡三等。其常服，后妃大袖，生色领，长裙，霞帔，玉坠子，背子、生色领皆用绛罗，盖与臣下不异。”在上层女性中，对于内命妇而言，大袖是较为正式的日常服饰，而对于外命妇而言，大袖是其在正式场合穿着的礼服。

北宋初期，后妃大袖常服形制较为简单，其样式可以在宋代佚名绘画《宋宣祖后坐像轴》中见可以到。

画中杜太后头戴芙蓉冠，饰有凤钗、步摇钗，身穿大袖襦裙，裙长曳地，呈现平铺样式，外穿对襟大袖衣，衣摆后身开衩，呈前短后长样式，坐时前摆及地，后摆拖垂较长，系红白相间带于胸前，外配有凤纹霞帔。大袖的形制与礼服形制类似，不同之处在于领型上的变化。

宋代初年，国家刚刚结束了五代割据混战的局面，社会逐渐展稳定，为了减轻农民赋税徭役负担，稳固统治，维持经济展，宋太祖继位时，便实施了一系列利于农业展的措施，以获民心。

宋太祖于乾德四年（966）曾颁布诏令“自今百姓有能广植桑枣、开荒田者，并令只纳旧租，永不通检。”减免了农户垦田开荒的赋税。

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